Платье фасона «футляр» — базовый элемент гардероба, универсально подходящий к любому случаю. Его выкройка служит основой для построения других моделей. Поэтому научиться конструировать и шить платье-футляр своими руками окажется очень полезным навыком, и в дальнейшем вы сможете создать много разнообразных нарядов. Поистине незаменимый и универсальный фасон повторяет изгибы тела, благодаря четким лаконичным линиям подходит женщинам любой комплекции. Поднимая или опуская линию низа, меняя форму горловины или рукавов, можно сбалансировать силуэт и подчеркнуть достоинства фигуры.
Модель обладает и другими достоинствами. Она уместна на деловых переговорах и вечеринке, в полной мере раскрывает фактуру ткани. Даже при наличии небольших навыков пошива его моделирование не вызовет затруднений. Из всех моделей именно «футляр» создается по выкройке-основе: это база для построения чертежей других будущих платьев. Если правильно снять мерки и внимательно пройти все этапы моделирования, в дальнейшем вы сможете быстро и без сложных расчетов видоизменять получившуюся схему для создания разных нарядов. Фасон хорош тем, что можно видоизменять очертания вещи, не нарушая баланса линий и гармоничности внешнего вида.
Модификации с платьем «футляр»
- Выбрать модель со сборками на талии, рюшами, контрастными вставками — чтобы отвлечь внимание от выпуклого живота.
- Сшить платье из жесткой ткани, которая хорошо держит форму и скроет несовершенства фигуры.
- Остановиться на сильно прилегающем силуэте и выделить красивую линию перехода талии в бедра.
- Акцентировать талию, дополнив модель поясом (не слишком широким, чтобы общее впечатление не вышло «громоздким»).
novaiy.ru
Снятие мерок и вычисление прибавок
Для построения выкройки платья-футляр вам понадобятся чертежные принадлежности (карандаш, линейка), портновские лекала и бумага большого формата — калька, миллиметровка, ватман. Можно строить схему на листах формата А4 и потом соединить элементы в общий рисунок. Также нужна лента-сантиметр для снятия мерок. Определив по росту необходимую длину, нужно просчитать длину плеча, спины с полочкой до талии, а также рукавов, если они предполагаются (их чертят отдельно). Также необходимо замерить:
- ширину плеч, груди и спины;
- высоту груди, плеча по косой на груди и спинке;
- полуобхваты — шеи по основанию, груди и бедер по наиболее отстоящим от торса точкам, талии на самом узком уровне.
По полуобхвату груди расчетным путем определяют ширину по:
- груди — 1/4 минус 4 см;
- пройме — 1/8 минус 1,5 см;
- спинке — 1/8 плюс 5,5 см.
На выкройке нужно сразу сделать прибавки на свободное облегание. Они зависят от самого изделия — насколько обтягивает, из какой ткани шьется (эластичной или жесткой).
Базовые силуэты
- С сильным прилеганием. Для него нужны растягивающиеся ткани. Прибавки можно не делать, но стоит оставить до 2-3 см.
- Прилегающий. Надбавки около 3 см равномерно распределяют по спине, проймам и груди (по 1 сантиметру на каждую зону).
- Полуприлегающий. Прибавляют до 5 см, это хорошо маскирует несовершенства фигуры. Это значение распределяют по груди, оставляя 1 сантиметр на спину и 1,5 — на проймы.
- Свободный. Для него оставляют не менее 6 см.
sdelala-sama.ru
Классическая выкройка платья-футляр предполагает использование прилегающего силуэта и не слишком растягивающихся тканей. Поэтому для полуобхватов нужно делать средние прибавки.
- Грудь и отрезок от спинки до талии — около 0,5 сантиметра.
- По талии — 0,1-0,3 см.
- По бедрам — 0,2-0,25 см.
- По пройме и плечам — до 0,3 см.
- По спинке — до 0,8-0,9 см.
- Отрезок от полочки до талии — 1 см.
Платье, сшитое по верно снятым параметрам, станет практически вашей «второй кожей» и правильно сядет. Смоделировав базовую схему, можно будет поэкспериментировать с линией горловины, плеча, драпировками, формой. Но сперва делаются чертежи полочек (половинок) изделия — отдельно по переду и спинке.
Моделирование выкройки по пройме и груди
Чертеж классического футляра делится на три условные области — грудь-талия-бедра. Его верх — наиболее трудоемкая в построении часть. Там располагаются горловина, линии плеч и рук (пройма), много вытачек, которые нужно перенести для правильной посадки. Необходимо правильно подбирать все величины и расстояния, чтобы одежда подошла, не «тянула», не висела и не жала.
Основные критерии построения проймы
- Размер пройм должен быть минимальным, но достаточным независимо от конфигурации их линий.
- На других моделях этот параметр допустимо увеличивать, но уменьшать — нельзя.
- При построении проймы ориентируются на линию груди — это одна из ключевых осей чертежа. На ее уровне находится окончание отрезка, отмеряемого от плеча. Это — величина по пройме, на которую ориентируются, выстраивая вырезы по переду и спинке.
- Высота выреза фиксирована.
- На задней стороне выкройки величина составляет 1/4 полуобхвата груди с прибавкой до 7 см, а на передней — тот же полуобхват плюс 5 см.
- Необходимо также прорисовать искривления проймы сверху и снизу.
Также на линии груди расположены концы вытачек переда — талиевой и плечевой. По задней стороне от той же оси отступают 4 см наверх, чтобы выстроить линию по спинке. В этой же области, на краю проймы или на замке-молнии, находится плечевая вытачка. Ее переносят, обрезая по полочке угол, образованный лишней тканью. При определении мест для вытачек нужно ориентироваться на очертания горловины, ее глубину по модели.
Вытачки и линия бедра. Основные принципы построения
Вытачки по платью, в особенности в верхней части, необходимы для правильной посадки изделия. С ними у мастеров может возникнуть много хлопот. Нужно оформить выпуклости бюста, правильно поставить грудную вытачку (как правило, на боку, около подмышки).
Общепринятые каноны построения и переноса вытачек
- Если в платье предусмотрен замок-молния, талиевые вытачки располагают справа и слева от него.
- На спине вытачку располагают в 4 см от линии горловины и опускают на 6 см.
- Вытачку груди формируют из конуса. На его острие располагается вершина (как купол на бра). Ширину определяют по своим меркам, а очертания выпуклости дает вытачка на переде по плечу.
- Вытачка с плеча переносится в подмышку после построения чертежа-основы — ее «раскрывают» и закрывают.
- После формирования силуэта необходимо выполнить расширение по низу. Фасон «футляр» в классическом виде не предполагает свободную линию подола. Поэтому расширение ограничивают 1,5 см по обеим сторонам — чтобы юбка при движении не собиралась складками и не «ползла» вверх.Если обхват бедер намного превышает обхват по груди, 1,5 см недостаточно и нужно увеличить параметр с учетом разницы величин. Сделав все предварительные промеры, можно конструировать выкройку.
Построение верхней части выкройки
Весь чертеж конструируют, опираясь на базовый прямоугольник. Его широкие стороны равны длине изделия, а узкие — величине полуобхвата по груди (прибавку закладывайте заранее). Верхняя треть четырехугольника зонируется. На ней нужно оформить спинку, проймы и грудь. Понадобится прорисовать по верхней оси две линии — горловину и плечо. Первая проходит по прямоугольнику, загибаясь кверху на окончании.
Этапы работы
- Разделить натрое величину полуобхвата шеи и прибавить 0,5 см — отмерить число по верхней оси в левую сторону и отметить окончание ширины горловины.
- Приподнять окончание горловины выше на величину, равную 1/10 полуобхвата шеи плюс около 1 сантиметра.
- Оформить край плавной линией.
- Плечо на выкройке проходит с небольшим наклоном от выреза и заступает за спину. Перед моделированием определите наклон по фигуре. Для нормальной линии плеча он составляет 2,5 см, для покатых — 3,5 и для высоких — 1,5 см.
- От боковой оси по спине отмерить величину наклона.
- Провести до него линию, начиная от горловины.
- На полученной оси отложить длину плеча, сделав припуск около 1,5 см для вытачки.
- Оформить края вытачки спины — они должны быть равными по длине, чтобы после закрытия плечо имело правильную форму.
- Прочертить проймы по спине и переду на уровне груди.
mykeybox.ru
Пилки для ногтей https://www.wildberries.ru/catalog/krasota/aksessuary/pilki-dlya-nogtey» в интернет-магазине WildBerries!
Для правильного оформления пройм понадобится определить их подмышечную точку. Она располагается по центру, на уровне груди. Сама пройма по вертикали идет вниз на 2/3. А в последней трети изгибается к вышеназванной точке. Ее линию в области спины нужно проводить после построения груди.
Как правильно оформить пройму
- Для этого находится высота по пройме и отмеряется от края плеч книзу — так можно сразу найти линию по груди.
- Через 3 точки выстраивается пройма по переду — сверху она изгибается от границы выреза для рук на одну десятую полуобхвата груди.
- Прорисовываются очертания горловины, плеч и нагрудной вытачки.
- Для последнего этапа понадобится поднять край горловины на величину 1/2 полуобхвата груди с прибавкой 3,5 см. Определив глубину выреза, можно прочертить его — останется только соединить по переду края горловины и проймы.
Нагрудная вытачка и конструирование нижней части платья
- От правой стороны схемы отмерьте половинную мерку центра груди, прибавив к ней 1 сантиметр.
- От полученной отметки проведите перпендикуляр до уровня плеча, чтобы найти, где будет размещаться вытачка.
- Прорисовать налево вторую половину вытачки, ориентируясь на ее ширину. Отметить ее конец.
- От сделанной отметки провести линию к острию вытачки, завершив «треугольник».
- Скорректировать размеры обеих сторон — их длины должны быть равны.
insales.ru
Закончив с верхней частью чертежа, нужно отделить полочки спины и талии, найти линию бедра и прорисовать на ней расширение и низ. Понадобится определить, где проходит линия шва на боку — она чуть смещается к спине. Если разделить область проймы натрое, через точку ближе к задней стороне и пройдет нужная ось.
Этапы работы
- Отмерьте от верхней горизонтали выкройки длину по спине и проведите параллельно ей ось талии.
- От полученного отрезка отмерьте половину длины по спине и проведите горизонталь — линию бедра.
- Отметьте ниже оси 1,5 см и прорисуйте прогибы, ориентируясь на эти точки и ширину талиевых вытачек. Очертания кривых зависит от количества ткани, которую нужно будет обрезать для посадки по фигуре.
- Найдите осевую линию для талиевой вытачки на спине (посередине) и ее вершины, прорисуйте треугольники.
- Сделайте талиевую вытачку по переду — на той же линии, что и нагрудную.
- Прорисуйте расширение по бедрам и кривую низа — он выгибается на 1,5 см к краям полочек.
Точки по бокам на переде и спинке нужно соединять плавно, с небольшим нахлестом. Оформление нижней линии — последний этап построения. Теперь по классической основе можно смоделировать базовый футляр — с круглой горловиной и без рукавов. Его можно видоизменить в «любую сторону».
Моделирование платьев по выкройке-основе
Отталкиваясь от чертежа, сделанного по своим размерам, можно сшить множество разнообразных платьев. Для удобства надевания облегающего изделия в нем предусматривают замок-молнию. Лучше сделать его не по центру, а в боковом шве. Так спинка вещи будет смотреться красивее. Если такой возможности нет, вшейте потайную застежку. В футляре прилегающего типа предусматривают шлицу на юбке (по центру сзади) или разрезы по бокам. Их можно просто вырезать и застрочить при пошиве.
stranahandmade.net
При моделировании рукавов стоит заранее изготовить чертеж-основу под размеры. Как правило, для этого конструируют простую одношовную выкройку. Ее можно скорректировать, уменьшив длину до уровня «три четверти», заузив или расширив, чтобы сделать наряд более праздничным и нестандартным.
Виды горловины для платья-футляр
- Элегантный круглый, овальный вырез. Универсальный вариант.
- «Лодочка», подчеркивающая изящные ключицы.
- V-образный вырез, демонстрирующий эффектное декольте.
- Воротник-стойка. Он уместен для моделей из плотных тканей, рассчитанных на холодный сезон.
Какими бы ни были дополнения, платье-футляр останется чуть ли не самой необходимой для женского гардероба вещью. Оно сочетается с повседневной и деловой одеждой, никогда не выходит из моды и выручит вас в самых разных ситуациях.
